解码我国“设计师品牌”的生存状态

　 通常来说，服装品牌分为三个档次，最高档次的品牌是设计师品牌，其次是一线品牌，再者是二线品牌。国际上最著名的品牌几乎都是设计师品牌，从某种意义上说，这些著名的服装品牌的创立，都和它的创始人有关，甚至直接用创始人的名字来命名，比如大家熟悉的迪奥、夏奈尔、恩加罗、费雷、华伦天奴、范思哲、皮尔·卡丹、CK、DKNY、D＆G等等，早期属于时装类手工艺术品。而像另一批著名的品牌，如BOSS、GAP、GUESS、ESPRIT、MAXMAR等，则是物化的品牌名称，属于工业化产品。

　　之所以由设计师名字命名，一方面是设计师本人为了区别于其他设计师制作的产品而标上的记号；另一方面，西方服装产业发展最初是从手工作坊的规模做起来的，换句话说，也就是现在的设计师工作室的雏形。随着岁月的变迁，随着一代代著名设计师本人退出历史舞台，留下的品牌只剩下一个“壳”，或者说一个印记。据不完全统计，目前法国注名在册的高级时装品牌，只有少数一两个现在还是创始人自有品牌或者家族所有，绝大多数都隶属于一些大型服装集团或者资本集团。所以，现在我们看到的绝大多数以名字命名的著名服装品牌，本质上已经从设计师品牌转变成了服务于某大型服装企业集团的品牌。

　　设计师品牌服装大多为贵族和富有阶层服务的服装品牌。因此，设计师品牌服装的市场非常有限，不可能让其发展为一个有很大规模的企业和品牌，通常的做法是进行品牌延伸，由设计师品牌延伸产生出一线品牌甚至二线品牌。 分析国外的设计师创造的品牌，几乎都能看到明星、名人的影子，这也让设计师与电影业、流行娱乐业、包括传媒业，结下了不解之缘——这些都是个性张扬的时代的代表人群和标志产物。其实不难理解，巴黎出现众多高级时装品牌和著名服装品牌，其原因是法国宫廷服装和上流社会对服装的需求，同时这种需求带动了社会的效仿。

　　反过来，看看国内服装设计师品牌，总体上来说，除了马可的“例外”、杨紫明的“卡宾”、姚峰的“洁”、谢峰的“吉芬”、薄涛的“薄涛”、滕家兴的“滕氏”、叶青的“叶青”、章晓慧的“章晓慧”之外，称得上“设计师品牌”的寥寥无几。而滕家兴的“滕氏”、叶青的“叶青”只停留在名称上，薄涛的“薄涛”只有高级服装定做部分能够真正称其为“设计师品牌”，章晓慧的“章晓慧”由于设计风格和品牌形象还只是偏居西北一隅，也只能称其为 “准设计师品牌”。所以，最有说服力或者最有代表性的“设计师品牌”，只有马可的“例外”、杨紫明的“卡宾”、姚峰的“洁”和谢峰的“吉芬”。总的来说，中国服装产业的发展是“先产业后设计”的模式，不同于法国的“先设计后产业”的模式，这就决定了“设计师品牌”在中国的出现，只能建立在大规模产业化的基础上，建立在大量的服装产品品牌充斥市场的基础上。

　　链接： 发展设计师品牌要何补缺？

　　设计师品牌在中国发展的薄弱之处，还需要填补的地方，在于“偶像化”——建立或者逐步建立偶像机制，以设计师个人魅力带动消费者的追随；“个人化”——定制个人化设计服务；“少数化”——社会多元化和消费需求多样化使得设计师作品少而精；“精英化”——设计师品牌面对的消费人群绝对不会是中下阶层的消费者，而是一群有思想有品位有成就的社会精英分子。当然，最后还要有好的销售团队的建立。 国内设计师品牌为何做不大？ 有分析专家指出：设计师品牌要想做大做强，必须与大的财团和职业经营者合作，不管以哪种形式。但中国的服装设计师品牌的所有者多多少少都有一些共有心态，所谓“无恒产者无恒心，无恒心者爱骗人”。他们对自己的这个王国有着某种近乎跟对血缘关系一样的情结，同时，投资者对设计师品牌价值的不理解以及对服装产业的不信任也构成了目前这方面合作的成功范例还不多见。从某种意义上讲，设计师品牌的成长壮大是与国际接轨的一种表现。同时，它也将成为分析中国服装市场成熟程度的一个指标。 设计工作室有何竞争力？

　　设计工作室毕竟不是靠一两个人就能够独善其身的。它对品牌的凝聚力或者它的核心竞争力在于它对流行资讯的准确把握，快速传递以及对各个细分市场消费群和竞争对手的了如指掌。从这个意义上来说，它应该是软件和硬件齐备的专业机构。而国内这样的专业机构几乎没有，很多服装设计工作室始终形不成气候的原因也大多如此。