行 家 廖 创 宾

《Mangazine》文︱李丹婷 图︱杨子

廖创宾被同行取了个外号“疯子”，而且一叫就是十来年。提起这点，廖创宾倒不生气，只是哈哈一笑带过。此时他的办公室外正在进行装修工程，一栋新的办公大楼就矗立在旧楼的对面。这栋新大楼仿佛也是他作为“疯子”的长久物证：能够坚持选择在汕头开展珠宝制造事业，而非如同行一样把制造工厂放在加工业的重镇——深圳。一路走来廖创宾倒把那些称他为“疯子”的同行远远抛在了身后。去年年初，潮宏基以国内时尚珠宝第一股成功上市A股板块。
像这样反其道而行之的事例，廖创宾还做了许多。最为人津津乐道的就是，在潮宏基工作的人员，进出厂子从来不用被搜身。要知道这些工人每天上班接触的都是价格不菲的珠宝原材料，抛开钻石黄金铂金不说，就连工人使用的手套，也能拿到外面卖个好价钱。因为廖创宾对工人使用的不是监控，而是鼓励：他开创了一个新行规，以市面90%的价格回收工人们工作时候节省下来的物料。其余类似疯子行径的还有，在上世纪90年代率先在百货商场开设品牌珠宝专柜，并试图在这个一向以“任人唯亲”著称的行业引入职业经理人。不墨守成规的廖创宾，会带领出一个什么样的企业呢？2006年4月2日，在瑞士巴塞尔世界博览会上，一场名为“紫气东来”的中国珠宝原创作品秀，让众多的国外记者和参观者为之倾倒。廖创宾交出了一份完美的答卷。再扯近点说，今年热播的电影《非诚勿扰2》中，秦奋给笑笑的定情物，那枚“心蝶”戒指也出自潮宏基。
廖创宾怀有浓厚的本土情怀：作为一名土生土长的汕头人，他坚持选择在家乡创业建厂；作为一名中国人，他掌管的潮宏基将中式设计发扬光大到西方。尽管在采访中，廖创宾多次表示他生性内向，多番面对媒体也只是希望宣传品牌。其实廖创宾是很好的品牌代言人，如果你了解到，他正打算筹建自己的私人博物馆，你会更了解他所想要传达出来的“中国味道”。

银制咖啡壶用具

是收藏，也是抢救
在品种繁多的收藏界里，廖创宾选择极其低调不算主流的民间饰品，以银饰为主。银饰最早的功能是财富的象征，妇女佩戴银饰的多少以显示家庭的富有成都。作为一个使用白银有着悠久历史的文明古国，中国人对白银并不陌生，而且许多人的家中或许至今依然存有各种各样的银饰品。尤其是那些长辈留传下来的老银饰品，虽然表面看似陈旧乃至斑痕累累，但它们却刻录着历史，仿佛在向你诉说过去所发生的事。可惜，银饰自古就不被重视，许多人将之作为实用品或装饰品，而鲜有人去把玩收藏。

记者：你的收集开始有多久？
廖创宾：我是从2007年才开始接触民间饰品这块的。当时是通过我的一个顾问，他是上海交大的教授，对中国文化颇有研究。我受他的影响，开始关注中国的民间饰品。中国现代首饰界，按我理解的时间划分是从解放以后，到现在为止，可以说国内首饰藏品最多的就是我。国内的饰品出现过断代的情况，现存量越来越少，除了历史原因外，还跟人们并不重视有关。上个世纪70年代末期到80年代，一度风行的将银首饰拿到金店换黄金首饰，同时，也将那些工艺精美的银首饰送进了炉子。在没有人收藏的情况下，重新被浇铸成新的流行款式成了老银饰品唯一的出路。但实际上，民间饰品的背后是有很多文化含义的。

记者：你是希望通过收藏银饰能够把文化传承下去？
廖创宾：至今银饰依然在众多收藏品行列中处于默默无闻的地位，这对于有着悠久历史的银饰而言，无疑是极大的悲哀。中国历史上，首饰业是非常发达的，同时珠宝文化是中国几千年文化里面一个非常重要的组成部分，把这些东西结合起来，从商人的角度出发，对整个企业的品牌建设有一个很大的帮助。再者，因为我是制作商，我非常欣赏民间饰品的制作工艺，而有些技艺，现在基本濒临失传。通过收藏，能够鼓励新一代工匠去传承古老的工艺，同时还能够对现在的饰品设计有启发作用。

记者：收藏集中在什么方向？
廖创宾：以华夏民族历代细金工艺首饰、器皿为主。中国首饰类更新换代太快。基于财力的考虑，我们锁定的收藏的方向是金银器。因为明清时期是中国首饰制造工艺水平登峰造极一个时期，我们的收藏也主要集中在这个时期，有多个民族的收藏品。少数民族首饰里面以这个时期苗族、藏族、蒙古族为典型。

记者：首饰来源从全国各地，比较散落，收集的过程是不是比较艰难？
廖创宾：我们还比较顺利。从刚开始什么都不懂，到最后开设接触的时候知道国内首饰
收藏品量很少，而且都是集中在几个人手上，这几个人基本上都是大学教授，有中国美术学院的，有清华美院的等等。从他们的角度来说，他们收藏了几十年的时间，慢慢积累起来，凝聚了很大的心血和情感。所以，刚开始跟他们沟通转手会比较困难，后来跟他们讲了以后，反复交心，从朋友开设，慢慢地他们才信任我。所以我有点感慨，感受到大家对中国文化的一种保护和传承，我觉得还是不少人有这种意识。印象最深的就是贵州的一位老先生，收藏品类很丰富，他自己搞了一个贵州工艺品收藏馆，我看中了他的一批宝贝，其中有100对银龙镯，每一对都是一样。我1997年跟他接触，老先生还特地从贵州过来考察我，因为他说你不能把我东西买了就去转手，他特别怕我卖给外国人。他很担心，所以他自己过来这边考察。最后他还是把手镯给了我，也许老先生考虑到这批收藏或许在我手上可以成气候，他就成批给我了。2007年到2009年三年时间，反反复复，他才给我了。在这个过程里面，这次收藏确实是很难，但当我把我博物馆这个理念给他们讲，他们确实都很支持。

记者：那博物馆有没有什么规划？

廖创宾：97年我跟陈教授商量的时候，当时说只要500件，我们就可以差不多做一个小型的博物馆了。我们可以参考民间首饰类的博物馆的形式。具体什么时候建好，建在哪里现在还没有一个详细的方案。因为成本的关系，现在是先把东西抓在手上，所以现在对我们来说最重要的还是收集。我们打算先做企业内部博物馆，最后还是希望能成为一个真正的博物馆，这样社会价值会高一点。

记者：一直都在从事这个饰品收藏，有没有什么买卖心得呢？
廖创宾：开始对于这块也是一无所知的，只是在（饰品的）造型工艺上面还是有点心得，其他都是依靠看资料以及前辈教授的指导才慢慢学会去判断的，有时候靠的就是一种感觉。看多了，眼力就练出来了。收藏银饰一定要注意一些基本条件，如一件银饰需要保持其完整性，像银手镯就最好成对购买，又如颈饰的项圈与长命锁最好完整收藏。如果头饰、发饰、颈饰和手饰等是配套的，那么收集或投资全套银饰的价值将远远超过单件。

由清宫庭内造府为蒙古王族制造的姑姑冠精美绝伦。

点翠凤冠

蒙古贵族的大型珊瑚头饰

有历史才走得远
廖创宾对自己的品牌有着很深的寄望。正如从前不满足只做珠宝代工那样，现在拥有自己的设计团队，他希望能够打造中国本土的奢侈品牌。这，会不会又让他被同行戏虐为“疯子”呢？尽管在珠宝界，“设计一大抄”仿佛俨然是行规，廖创宾还是希望自己的作品有原创东方韵味，而且，这股韵味，在他看来是产品成败的关键。

记者：我觉得国内的设计力量一直不强，特别是在首饰这一块，我想你收集一些传统的首饰是想给设计师一点设计的灵感，所以我想了解下现在国内首饰设计这一块的情况。
廖创宾：不管同行是怎么看的，我认为一个企业对未来的看法会决定到一个企业应该做什么事情。我看来，设计师是推动整个行业发展的核心力量，无论是业务什么的，任何改变都有从这个层面上开始有改变才会有改变，要它外观有改变就是要设计有改变。设计里面最核心的灵魂就是文化，为什么会意大利、法国的名牌，实际上它背后支撑的一定是文化，在中国来说，我觉得咱们很轻文化，如果我们能都抓住文化这一个点，我们都可以把一个品牌开发得非常好了。但是这也可能是消费者的自我认知还没有到那个程度有关系，在前几年，跟文化融合去做首饰是一件很可笑的事情，为什么我们2006年能够得到那个巴塞尔的奖，就是因为运用了文化元素。但是刚开始，在2002、2003年起步这样做的时候，没有人要我们的设计，前几年大多数的人都还是比较喜欢欧美的东西，对民族的自豪感不太强。但是这几年的改变很大，我认为从现在开始，中国文化一定会成为首饰界非常重要的元素。

记者：我们了解到中国珠宝设计比赛，潮宏基赞助过好几届，每次比赛结束都会收集好的设计作品，好的设计师也被找到麾下，那么就您来看，国内的设计师有什么特点？
廖创宾：对于中国设计师来说，他们会越来越多采用中国文化的元素在设计里面。国内设计师，他们其实很有创造力很有想象力，但是如果把他们的设计全都放在一起，你会发现他们的风格是很凌乱的。我想这是国内设计师的第一个问题，他们都只追求新，但是没有自己的风格。第二个问题，中国设计师，过于重视自己设计时的感受，而没有关注自己的设计是否适合市场，中国的设计师没有考虑得更多，他们效率很高，但是绩效很低。国外的设计师还没有设计之前会思考要加入什么元素，销售对象是谁，销售市场怎样等等。面对面地反复讨论，交稿后，他希望每次都会有信息反馈，之后设计师自己做出模板，拿给客户确定后，才会做成品。国外设计师喜新不厌旧，国内的设计师喜新厌旧。

记者：产品都是要有历史的东西在里面才能走得远。
廖创宾：十几年来，我一直把品牌产品作为一个奋斗的指标，你看到这个东西就知道是我这个品牌的，尤其是你们就特别清楚，几乎所有能成为奢侈品品牌的，都一定有它强烈的特性。我花了很多年去经营我们的品牌，但是到现在，离我想象的差距还是蛮大的。我觉得作为一个社会品牌，如何处理好传承创新这种平衡是很重要的。

银手镯在中国民间是花样最多、佩戴人群最多的首饰。手镯的粗细、厚薄一般根据佩带者的手腕的粗细订制，造型和重量差距很大。