本哈德·威荷姆Bernhard Willhelm2011秋冬女装系列

夏日么么茶2011-4-26 14:37

来自比利时德国裔设计师本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的设计之所以成功赢得掌声，最大因素是他那令人看得过瘾兼形象鲜明的风格。本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 曾经在不少访问中强调，他的大部分设计元素均来自德国家乡乌尔姆的自然景物。本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的时装相比其他新晋品牌，突出在他的大胆用色及夸张剪裁上，但本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的设计往往不是人人能穿得好看，他最钟情的超大尺寸剪裁与多彩色配搭，绝对不是任何人都能接受，加上如果没有高度与身型，恐怕绝对穿不出效果。但就是他的与众不同，足以令一众本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 迷追随至今。

本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 融合了“街头、玩笑和雅致”的时装语汇太过独特。尽管他的时装疯癫，却极其严肃。孩童般的想像力，往往需要最严谨的工艺才表达得完美；任何奇思妙想，往往需要最艰苦的劳作才能落地。本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 甚至经常从母亲那里学习最传统的手工针织技艺，而早年为薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 和亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 当助手时，学来的英式传统服装剪裁技法，也让他获益匪浅。

本哈德·威荷姆Bernhard Willhelm2011秋冬女装系列

本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 要做的是“表达愚蠢的自由”。所以，他得以坦然地在同性恋杂志《BUTT》上，在Wolfgang Tillmans的镜头前宽衣解带，展示自己在健身房耗费了大量时间锻炼而得的身体，他也毫不避讳，自己是因为追求恋人而在安特卫普安家落户，开始时装设计之路。同为比利时安特卫普皇家艺术学院时装部的毕业生，本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 却构筑了完全不同的景观，其中不乏对经典比利时学派的批判：“带点解构风格的衣服，仍旧是商业时装而已”。

1998年，本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 从大名鼎鼎的安特卫普皇家艺术学院毕业。而那时的时装景观正处于最沉闷的阶段，而他对时装的批判才刚刚开始。“90年代，用我自己的话来说崇尚直线审美。我希望在未来的若干年里，可以带来更立体的审美。”

本哈德·威荷姆Bernhard Willhelm2011秋冬女装系列

本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的设计在巴黎火速得到各时尚传媒报道，而使他的名字得到外界的认同和赏识，冰岛天后比约克 (Bjork) 功不可没。比约克 (Bjork) 在发布其第六张专辑《Volta》时，本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 便已被热炒了一回，封面上，比约克 (Bjork) 被他包装成了一只色彩斑斓、圆肚巨足的小精怪。2001年1月的全球颁奖礼上，比约克 (Bjork) 穿了迈克尔·杰克逊 (Michael Jackson) 图样的连衣裙，瞬间成为焦点报道，本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 也是继杰瑞米·斯科特 (Jeremy Scott) 与 Marjan Djodjov Pejoski 之后，成功被比约克 (Bjork) 青睐的新晋设计师。就因为多亏比约克 (Bjork) ，本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的名字才被人注意，尤其是在日本更引起轰动，2001年中他就获得了日本时装公司Miniman签订合作计划书为旗下品牌Germany推出系列。

2007年7月13日，本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 将自己近l0年的创作堆积在安特卫普时装博物馆(MOMU)内，办一次冠名为“Het totaal Rappel”充满奇想的回顾展。10年的创作，本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 通过对“丑陋”毫无掩饰的自由表达完成其对理想身体的构建。

本哈德·威荷姆Bernhard Willhelm2011秋冬女装系列

本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的创作可以被定义为杂糅。在他的时装中，那些来自不同文化与传统的服装元素，都被堆积于一处，无论是巴伐利亚传统针织服、Hip Hop造型、来自北非的大氅、还是极其夸张炫目的色彩、e世代的表情符……均和平共处在一身衣裳上。

规矩对本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 而言，不是个问题。“漂亮的事物从来不重要。我勾画浓烈的意象，并将之制作出来。”也许童年时期的本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 并不沉醉于玩具的世界中， “玩具具有最极端、疯狂的造型，我现在的设计便与此有关。”因此，他作品中孩童一般的天真气，跃然衣上。

时装人士在本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 夸张而刺激的作品前，从来不能无动于衷。尽管，主流大报的时装评论常以没有重点批评他，然而他那近乎儿童般，无视规矩，恣意杂糅而得的服装，如此奇诡的视觉景观，以前只在两个人身上出现过——80年代的薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 和高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 。《国际先驱导报》的Suzy Menkes洞察了一切，"对一个并无80年代背景的人来说，他的时装却意气相通。"

本哈德·威荷姆Bernhard Willhelm2011秋冬女装系列

然而对面料的开发，也是本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的重点之一。"我不希望我的面料变得到处都是，这对我非常非常重要，在面料上下功夫，在二维平面上做研究，往往能激发出新的灵感。"他的服装面料上，那些最疯狂，最精妙的印花，均是这年头鲜见的。而对于ready-to-wear而言，自行研发面料的图案，无疑也增加了制作成本。而对现成面料做旧水洗处理，也是本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 惯用的技法。

如果说二十世纪的时装界是日本、伦敦及巴黎设计师领风骚的年代，到了21世纪，比利时分子亦加入分一杯羹。继比利时六子 (Antwerp Six) 相继闯出名堂后，同样来自比利时的本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm)，亦凭着充满乡村及童真味道的设计而渐见成绩。

大概除了川久保玲 (Comme des Garcons) 外，绝少有设计师，会直接从面料的图案开始，着手设计工作，这一切，均使得"ready to wear"的概念，已经不再适合本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的时装，夸张的造型，繁复的制作，几近高级定制。本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 可能永远无法成为主流设计师，其边缘化的思维，与主流审美差异巨大，很难被大牌名店招安了之。

本哈德·威荷姆Bernhard Willhelm2011秋冬女装系列