中国设计力量前行 设计师品牌倍受关注

　　在学习与交流中，在不断走出国门中，中国服装设计群体正在成长，表现得更加自信

　　2006年的国庆节一定是谢锋生命里最为重要的一天。他的吉芬品牌作为第一个来自中国的服装品牌，成功登陆巴黎时装周，并成为时装周的开幕秀。 　　

　　会后，法国高级时装公会主席戈巴克在接受各国媒体采访时表示：“谢锋在法国巴黎时装周的正式日程中的出现，与1973年美国设计师登陆巴黎时装周具有同样意义。”

　　而在中国服装协会常务副会长蒋衡杰看来，“这是中国服装设计师走向世界的起步。” 　　

　　从无到有，从抄版到创新，从立足国内到走向世界，中国服装设计在短短30年内取得了飞速发展。

　　起步于国际大师的熏陶 　　

　　在中国刚开始改革开放初期，设计师都叫技术员，服装设计也缺少变化，更别提及品牌和设计师品牌了。 　　

　　“只要你在衣服上别出心裁地缝上三个兜，这个版式立刻就可以畅销。”郭培对那时的印象非常深刻。 　　

　　这一局面的打破，始于1979年皮尔·卡丹先生的到来，这一年，皮尔·卡丹在北京民族文化宫举办了一场服装表演，那些T台上身着耸肩衣裙、神态放松的高挑美女，与台下穿着蓝灰制服、屏住呼吸的中国观众形成了强烈的对比，在当时的北京城引起了极大的轰动。 　　

　　当时看演出的人，只是业内人士，就是这些人士，感觉到了国际与国内的区别，但是，封闭的思想，对此大多是保留的态度，中国服装设计的概念仿佛还没有出现的苗头，但到八十年代中期，中国纺织教育，仍没有专门设计师的院系，但一些有前瞻学子在求学中，靠着悟性和新奇，开始设计的探索。 　　

　　代表人物，就是张肇达，在1985年开始为美国OLEG CASSINI品牌设计高级成衣，他的设计天才立即获得国际市场的认可，成为中国时装设计师闯入欧美时尚界的第一人。 　　

　　也是在这一年，随着开放的发展，看到中国市场的国际设计师，没有放弃中国市场，1985年国际级的服装设计师依夫·圣·罗朗、皮尔·卡丹、小筱顺子先后来到北京进行时装展览和展示更是给中国人上了一堂生动的时装课。 　　

　　三位大师的精彩展示让中国服装企业和设计师受到了震惊，也拓展了艺术视野。但是，当时的设计师，甚至包括单纯做生产的服装企业，在还没有站稳脚步的时候，国外的知名服装品牌已经陆续进入了中国市场，让毫无准备的服装企业和设计师都无所适从。 　　

　　但一部分有过良好教育和修养的人士，首先开始了真正意义上的设计师的旅程，虽然那时候，还是属于了解学习阶段。 　　

　　其实，就在三年后的1988年，谢锋怀着一个品牌的梦想，离开了学习、工作近十年的浙江丝绸工学院，来到“日本文化服装学院”学习服装设计。 　　

　　而后，谢锋得到日本Nicole公司的工作机会，受到推荐去巴黎Kenzo的工作室工作。这些经历让谢锋在东西方美学的交汇中、在混合文化的认同感中沉淀着自己。 　　

　　中国设计开始前行，一批日后发展起来的国内设计师，也开始在学习和积累中。

　　发展于设计价值的回归 　　

　　但是，直到1993年前，在中国国内仍还没有真正意义上的时装设计师，“时装设计师”只是一个名词，还没有明确的职业内涵。 　　

　　实际上，直到九十年代中期以前，在商品供不应求的市场短缺环境下，按场合穿衣的理念还没在中国消费者的意识中建立。衣着产业的发展主要依赖消费基数和加工规模扩张，企业表现为以“加工”为中心的速度竞争。国际市场的加工贸易、国内市场的单品经营主要依赖于“来料来样”和“出口转内销”的款式承袭。 　　

　　当时设计依然没有成为业界特别看重的东西，很多企业依然没有把设计提高到战略高度。 　　

　　而此时的设计师，大多以艺术家的形象出现，受国际思潮的影响，中国时装设计师虽然逐渐发展起来，但一开始就走了一段弯路，表现为对性感的误解，过于追求露、透；对品位的误解，过于追求奢华，作品叫好不叫座。 　　

　　张肇达在这一时期就曾经有过一段非常痛苦的失败经历。 　　

　　1994年他开始想要操作自己的品牌，和别人一起合作，投入2000万元，但最终落得个血本无归。最终他悟出，做品牌必须要先满足你所定位的消费人群，满足他们的消费习惯，而不是试图去改变他们的消费习惯。 　　

　　这段时间，许多设计师往往或过于讲求个性，失去消费者；或过于屈从市场，完全失去设计，不管是哪一种极端都会背离成功。 　　

　　在设计师徘徊期间，并没有影响服装产业的发展，受市场需求的影响，服装企业却如飞发展，企业已达近6万家，但很快，消费者发现，市场的服装无论从面料，还是花色以及款式，可供他们选择的很少。此时物质日益丰富起来的消费者，开始有了选择权——时尚需求越来越大了。 　　

　　此时，羽绒服虽然刚刚出现，但全国已有4000多个羽绒服生产厂家。其中，南有鸭鸭，北有伊里兰，他们占据着绝大多数市场份额，但是，国内羽绒服几乎是清一色的臃肿的“面包服”。 　　

　　在经过一次市场失利后，波司登认定，把设计创新作为打造波司登核心竞争力的关键。波司登经过大量调研后，敏锐地捕捉到人们对羽绒服求新、求美的需求信息，并果断地将简洁、时尚和讲究线条的时装风格移植到羽绒服上，推出了轻、薄、美的时装化羽绒服，特别是其在国内推出了套裙式与大摆式的羽绒服。 　　

　　连衣裙式羽绒服，一改羽绒服只能冬季穿戴的历史，引发了中国羽绒服行业的一次革命。 　　

　　自1996年开始，波司登引进了一系列生产设备，每年投入到研发和设计的费用占销售额的3％-7％不等，这为其后来成为中国羽绒服行业领军企业打下坚实的基础。 　　

　　设计的创新，让波司登获得了极大的市场效益，也获得了极大的市场效应，催醒了中国一批服装企业，纷纷把设计提高到一个新层次，中国设计师出现了第一次和企业的有机合作，虽然那时候，设计师还大多是企业的一个员工，而非现在可以设立自己的工作室。 　　

　　但是，衣着消费的成衣化和时尚化促进了服装企业的品牌经营，为时装设计师提供了广阔的产业舞台和市场空间。 　　

　　而原本在国外做设计的谢锋也于1998年，在意大利一家纺织品公司的支持下回到国内，创办了吉芬品牌。 　　

　　中国服装设计时代到来吗？

　　成长于与企业的磨合 　　

　　到了九十年代中后期，国内市场呈现供大于求的商品过剩，供求双方市场地位的转换。促使衣着消费和企业经营进入理性调整，竞争的加剧和加工利润“缩水”迫使企业转向“品牌经营”。 　　

　　在多种场合，杉杉集团董事长郑永刚也表示，“中国服装业的发展已经到了时尚化和个性化的阶段”，借助对外加工，沿海企业已开始了解国际服装款式、色彩、面料动态，经过原始积累后，一大批中国品牌服装开始诞生，杉杉、雅戈尔、罗蒙等企业开始品牌设计，赋予品牌以意义和内涵。 　　

　　1997年，杉杉公司推出的高级成衣女装品牌——“法涵诗”。为此在1996年下半年，成功地聘到了当时国内最高水平的设计师张肇庆和王新元，全资设立北京杉杉法涵诗时装有限公司。为两位设计师提供了400万元/人·年的设计经费。 　　

　　郑永刚认为，当时的中国服装业的产品经济模式正在过时，表现在当时公司的西服销售上，增长趋势变缓，市场占有率下降。杉杉进一步发展需要转换模式——服装向时尚化和多元化方向发展，产业向高科技方向发展。 　　

　　在成立之初，无论是中国的服装界、设计界，还是杉杉公司自己，都对她寄予厚望，认为是中国服装界向国际成衣业发展的标志。 　　

　　根据杉杉公司对法涵诗品牌设想和聘请的著名设计师的努力下，法涵诗迅速在业界引起了巨大的轰动。 　　

　　不过，在法涵诗初步打出名气，初步成功后，设计师与公司的领导层的不协调出现了。 最终在2003年11月份，杉杉股份公司的董事会对“法涵诗”做出决定：以1200万元价格全部转让给自然人陈兴国。 　　

　　郑永刚先生，有很好的超前意识和强烈时尚化愿望的企业家，与国内的顶级设计师也有不少交往。 　　

　　但是，在杉杉公司力推法涵诗时出现的经营者与设计师之间的矛盾，是影响法涵诗难以取得理想的业绩一个基本因素。公司在不得不更换设计师的同时，导致法涵诗品牌的内涵变得模糊。 　　

　　而当时在中国的服装设计师与服装企业老总之间还有一个问题是：设计师是以表现自我为主，还是以满足企业经营需要为主。经营者当然关心利润，企业的服装设计不是在搞艺术品，而是在做有艺术性的商品，它需要的是大众化的艺术品，而不是高雅的孤芳自赏的艺术。 　　

　　两者的另一个矛盾是，一个公司辛苦培养的优秀设计师，当他无名时公司希望他有名——这是时尚化品牌所需。但有名了又怕架子大，要价高，还有随时离开的可能。

　　其实，在中国当时那样一个背景下，在以加工走上品牌的服装企业中，要想成功成长出时尚化和高设计含量的品牌是不太可能的。 　　

　　虽然这次合作没有得到继续延续，但它开启了“大师+大企业”合作的时代。 　　

　　而经过这次市场的洗礼，为数不少的设计师和企业合作，都是奔着市场而去的，甚至可以舍弃很多虚名的东西，这不能不说是在新的市场环境下设计师团队的转变。 　　

　　以前，几乎所有的设计师都认为，自己最大的成就感是享受在Ｔ台上接受鲜花和掌声的那一刻。 　　

　　渐渐的，这样的说法越来越少，甚至近乎消失了，不论真情还是假意，在设计师们的嘴里，品牌的成功、市场的认可、价值的创造成为主流的词汇。 　　

　　衣着消费的成衣化和时尚化促进了服装企业的品牌经营，也为时装设计师提供了广阔的产业舞台和市场空间，在“设计与产业结合”的过程中，时装设计师的基础知识、专业技能、道德规范等职业内涵得到检验和充实。 　　

　　中国设计师走到了一个新层面。

　　成熟于国际市场探索 　　

　　但在设计师和企业合作的很长的一段时间内，国内设计师的生存环境并不乐观。 　　

　　产品追风，已经成了当时各服装公司的一道风景，国内大牌公司追逐国际大牌，中档公司追逐国内大牌，小公司又追逐中档公司，然后小公司之间相互追逐销售好一点的公司。设计师的工作就是买来市场销售好的产品当样品，抄版、生产再投入市场销售，国内设计师莫名奇妙地被推到两难的境地。 　　

　　于是，很多有才华的设计师自己创品牌或开设计工作室创业，而不愿意在企业发挥才华。但设计师一力承担设计、原料采购、生产、营销所有工作，很难专注于服装设计，水准很难提升。 　　

　　随着中国服装产业的飞速发展，作为中国服装品牌走向世界的核心竞争力，国内服装设计逐步通过自身努力步入了新的发展阶段。 　　

　　同时，设计师与企业家在市场磨砺中，正在达成共识，设计师在逐渐成熟。 　　

　　2001年，随着中国成为世界贸易组织的正式成员，中国以前所未有的开放的姿态融入国际社会，中国服装设计界也在行动。 　　

　　2003年10月13日，中国六位年轻时装设计师武学凯、房莹、王鸿鹰、顾怡、梁子、罗峥代表中国第一次登上巴黎卢浮宫T型台，向世界展示了当代中国时装原创设计，跨出了走向世界、走向成熟的重要一步。 　　

　　这对于中国这样一个全世界最大的服装加工及成衣出口国来说，这一事件无疑具有重要的历史意义。它表明中国的时装设计师队伍已经逐步走向成熟，中国的服装设计水平已开始与世界接轨，整个中国服装行业将逐渐告别以订单生产为核心的经营模式，从而全面进入一个以加工为基础、以设计为核心、以营销为保障的品牌经营的新时代。 　　

　　而2005年，是中国服装设计业进一步走向成熟的一年。 　　

　　这一年在中国服装设计界提得最为响亮的就是设计产业化。有更多的设计师品牌、设计工作室在各地时装周、时装节涌现。 　　

　　也就在这一年，中国服装协会和法国高级时装公会签署了一份协议，这个协议就是建立一个法中合作委员会，其中一个理念就是要引进同时也要推出。 　　

　　不久，谢峰就提出了想进入时装周的要求。2006年，在经过严格的审查和考核后，谢峰携带他的“吉芬”品牌代表中国时装品牌亮相巴黎时装周。现在谢峰已经在巴黎时装周连续做了好几季的时装发布，他成为中国真正进入巴黎时装周的第一人。 　　

　　也许是受到谢峰进入巴黎时装周成功激励，2007年，2008年，中国设计师马可携带着自己的品牌“无用”连续出现在巴黎时装周上，在巴黎时装周掀起中国时尚旋风。 　　在学习与交流中，在不断走出国门的过程中，中国设计群体在成长，表现得更加自信。 　　

　　谢锋表示，中国并不缺优秀的设计师，而是缺少优秀的经营者和投资人。像其它国外服装品牌进入中国需要寻求当地公关公司合作一样，他的吉芬品牌在2004年聘请了巴黎第二工作室来负责其在欧洲的整体公关和市场推广，这个工作室曾经为John Galliano、三宅一生等著名设计师担任过公关及市场推广工作。 　　

　　同时，走向国际离不开资本的支持。据介绍，目前法国著名的VLOSY奢侈品咨询集团，已经入股吉芬，并对吉芬在国际拓展以及品牌和设计师的包装上进行国际程序化操作。 　　

　　然而，中国的服装业投资人尚属第一代，资本对企业的介入还不及欧美成熟。欧美投资人本身对时尚和设计理解的更深刻、更具专业眼光，在国外，小设计师凭借三两场漂亮的发布会引起投资人关注，然后被收归成大集团成员的成功案例时有发生。而中国的投资人也许会被设计师某一场豪华的发布会打动，但真正合作后，却对设计师的工作干预较多，往往希望设计师去做一些和自己专长并不完全相符的东西。 　　

　　随着中国服装设计师在国际上的影响力越来越大，更多的国际资本开始关注中国设计师品牌。2006年，多家国际投资公司同时向罗峥及其品牌进行投资，并推动其在国际市场的持久发展。 　　

　　随着市场经济的进一步发展和完善，资本进入国内服装设计产业已是一种必然的趋势。

　　升华于行业责任的承担 　　

　　其实，设计师走出去，承担着中国文化和中国元素的在世界的表达。因为一个很好的设计师，如果在国际上有好的发展的话，一定要有自己的民族性。 　　

　　而要达到这样的目标，需要当今更多的设计师承担起责任。 　　

　　“我从小也很崇洋媚外的，但是我成熟了以后，就觉得中国的东西更好。现在我在做一个让外国人引以为傲的‘中国创造’，而不是‘中国制造’，对于设计师来讲是一种志气的体现。”罗峥表示，品牌越国际，就越爱国。 　　

　　与罗峥有同样想法的还有设计师房莹。她表示，随着时间的推移和自己的努力，只要你的设计和你的服装质量真的非常棒，你做的设计师品牌终究会被认可。 　　

　　现在，房莹的品牌在欧洲做了好几年，没有因为是中国品牌而价格低廉，也得到了越来越多的欧洲客户的认可。 　　

　　而刘洋自称是在移民国外以后才意识到“责任”二字的。为了这份责任，刘洋带着他的梦想从美国回来了！他要像“阿玛尼”一样，建立自己的品牌。 　　

　　刘洋说：“在国外的这些年，外国人对中国的印象还处于那种‘蓝蚂蚁’的时代，为此，我常常与他们争论得面红耳赤。我深深地感觉到，作为一个中国人，有责任去改变这种看法。” 　　

　　如今，他正在筹建“刘洋”时装系列品牌。 　　

　　曾经有关专家指出，中国不缺乏好的设计师，中国也不缺乏好的服装品牌运作专家，但中国最缺乏好的设计师和营销专家的合作；或者缺乏好的设计师和老板的结合；中国设计师也严重缺乏包装。 　　

　　在中国服装设计走向世界的路上，我们的企业家应该做些什么呢？ 　　

　　在庄吉集团监事会主席陈敏看来，企业家必须先有品牌定位才有产品设计。而郑永刚则认为，企业要创新体制，给设计人员提供舞台。 　　

　　对设计师来说，也要具备综合能力，因为现在的设计是利用市场信息，加以整理、提炼和应用。企业要的是市场化的设计师，是既擅长服装设计，又懂工艺、懂版型、懂流行、懂营销运作的综合人才，而不是单一只会纸上谈兵，设计图面效果的人才。 　　

　　当然，中国服装设计师的发展不单单要时装设计师，懂得欣赏设计的企业家，懂得市场需求的教育家，专业的广告模特、摄影师、时尚评论员、化妆师、专业买手等，甚至相关的鞋类、帽饰、珠宝配饰以及美容等一系列的设计产业专业人才都将是推动设计产业化发展的原动力。 　　

　　当然更为必须的是需要给这个设计产业化制造一个接纳的环境，让它能够拥有更加广泛的“群众基础”，以此为设计产业化的发展开拓更大的市场空间。 　　

　　另外，中国服装设计师需要一个国际化的展示平台。 　　

　　没有世界级别的舞台，中国服装就很难树立在国际上的影响；也就很难在本土推出世界级别的服装品牌。在每年的巴黎、米兰的时装周上，我们所看到的世界顶级品牌，无不蕴涵着浓郁的服饰文化和时尚的生活气息，背后闪烁着设计师们天才的光芒。而我们国内的服装周更多的像是在做秀，更像是一些中小品牌的聚会，商业气息过于浓厚，还很难称之为艺术。 　　

　　也许，世界服装业下一轮的冲击，将不是来自中国的熟练工人，而是那些想要在服装界证明自己的中国品牌服装设计师。