设计师皮尔卡丹：我依然站在最前沿

      不过，呈现在观众眼前的并不是一场经典回顾秀，因为，他迫切想向世人证明，即便到了88 岁高龄，自己依旧站在时尚的最前沿，“现在的年轻设计师还没有我前卫呢！”他在发布秀前扬言道。

　　当大多数设计师都还在自己的沙龙里办秀的时候，Pierre Cardin就率先把秀场搬到了剧院甚至露天场地。可是这一次，这位曾在戈壁沙漠上办秀的设计师却返璞归真，选址于他的巴黎艺术空间EspaceCardin，在这个简洁的白色秀场上，衣服才是主角，而非那些附加的戏剧化元素。

　　“我画设计图非常之快，一个小时就可以画100 张！”老先生的这句话或许有点儿夸张了，但是，他的创作活力确实毋庸置疑。他在自己的2011 春夏秀场上一口气推出了150 件男女服装，而这个系列的款式总数更是多达300 件。

　　看Pierre Cardin的秀总是像经历一场时间旅行。当年，观众觉得自己仿佛置身未来，而对于今时今日坐在台下的那些观众而言，则是有幸穿越至过去，亲眼见证旧照片和教科书上那些激动人心的20 世纪50、60 年代的摩登风格：几何廓型、创新的合成材料和大胆用色—从布满彩虹色亮片的管式裙到海棠色、巧克力色、电蓝色的大斗篷到让人联想起宇航员装束的雕塑感男装，再到超码的棒球帽和直指天空的毛毡礼帽。“可能唯有一个刚刚走下太空舱，正要奔赴银河系中某外星球夜店的男人，才敢穿上这样一件带有大堆圆形装饰物和超宽肩线的紧身长上衣。”《国际先驱论坛报》的资深时尚评论家Suzy Menkes点评说。

　　以她为代表，观看这场秀的观众的平均年龄要比同等规格的其他秀略高出一截。当设计师登台谢幕时，他们报以最热烈的掌声，“献给这位开创了至今仍独树一帜的鲜明风格、启发了一代又一代年轻设计师的男人。”Suzy Menkes这样写道。

　　然而Pierre Cardin并不满足于怀旧的共鸣，正如他所言，这不是一个怀旧的系列，他对品牌风格进行了重塑。“我设计的连衣裙从18 世纪风格中获得灵感，但它们异常摩登，你可以轻而易举地将它们放进手提箱里，一点也不占地方。”但同时他也表示，自己不会对每一季的潮流亦步亦趋。他把自己比作一个画家或是作家，喜欢放慢步调。“每三个月就革新一次的风格并不会增加顾客的兴趣。我的顾客都热爱旅行，对她们而言，季节性没多大意义。”

　　目前，Pierre Cardin的巴黎旗舰店里不出售任何成衣，只展示高级定制服，他拥有约100 位忠实的高级定制顾客。显然，这与家喻户晓的Pierre Cardin品牌形象大相径庭。早年成功抢滩美国和中国两个巨大市场，推出大量授权产品线的他虽然赚到了很多钱，却也付出了相应的代价。他坦言，那些挂着他的名字，却保守过时、迎合中产阶级趣味的男装，让他感到无地自容。

　　前些年，Pierre Cardin一直忙于从一些投资者手里买回自己的商标权。本月，他打算在纽约再办一场秀，目的也是为了在美国市场重塑形象，让年轻顾客认识真正的Pierre Cardin。对于他有意把公司卖掉的传闻，他表示，“免不了会有这一天，但是它不会从我手里卖掉，现在还没到时候。”同时，他也丝毫没有退休的打算。“我会坚持到最后。”他说，“我是巴黎高级艺术学会的成员，法国的文化交流大使，还是一个剧场制作人，但是时装设计师这份事业能给我带来最大的快乐。”

　　Q：是什么让你萌生出重返巴黎T台的念头？

　　A：为了向大家展示Pierre Cardin仍然是一个富有创意的品牌—这就是我的驱动力。我也注意到，我早年设计的那些东西经过15 到12 年之后变成了普及的商品。我总是引领潮流之先。

　　Q：Lady Gaga 曾经穿着你设计的一条裙子出现在一支MV 中，你为此感到高兴吗？

　　A：是的，当然啦。想当年，披头士乐队和滚石乐队都穿我的设计。我总是为年轻人设计非常刺激和挑逗的衣服。

　　Q：你曾在法国蔚蓝海岸边的泡泡皇宫以及戈壁沙漠上举行过发布秀，这次却选择回归Espace Cardin，这是为什么？

　　A：当年我开始在Espace Cardin举行发布秀时，人们还没有开始在剧院里办秀，而只是在摆着金光闪闪的椅子的沙龙里面。我是第一个在外部场地办秀的设计师。当时，这是极具煽动性的大事件，尽管后来人人都这么做了。Espace Cardin 是我自己的地盘，巨大的会议室让我可以尽情展示自己的设计，不必煞费苦心耍花样。它非常的纯粹，非常的简单，白色的空间相当干净，这能让人们的目光聚焦于衣服本身。我想突出的是我的新系列，而不是某些戏剧化的东西。

　　Q：如今是否仍然有许多客人来找你设计高级定制时装？

　　A：我们的客人都非常优雅和忠实。全球范围内的高级定制服客人在减少，但是我每年仍有大约100 位客人，她们会一次性订购三四条或五六条裙子。她们都是作风低调谨慎的女人，不喜欢抛头露面。在我的巴黎旗舰店里不出售任何成衣。你在橱窗里看到的每一件都是高级定制服，它们都是出自我们的巴黎工作室。我手下共有约80 个裁缝师，我将其中的约50 个安置在位于Chteaurenard 的工厂里，因为工作室里容不下太多的人。他们中的许多人已经跟随我工作了30 年以上。我不按季节推出系列，因为我画设计图非常之快，一个小时就可以画100 张。

　　Q：本月你还打算在纽约再办一场秀，这又是出于何种考虑？

　　A：我的目标是增加在美国市场的销量，同时在年轻人中间提高知名度。因为我的媒体曝光度不太高，许多年轻人都不知道我是谁。我想告诉他们，我仍然很前卫，并且出产原创的设计。

　　我们在美国市场不够尽心尽力，我得承认，我自己也要承担一部分责任。美国不是一个小国家，这些授权品牌的生意很好，我赚到很多钱，但是本来还可以更多。当然，关键不在于赚钱，而是要占有一席之地。我是很有野心的。在我事业的开始阶段，我曾经花一个月的时间走遍美国，我是第一个在美国大百货公司里办秀的设计师，大约是在1955 年或1956 年。

　　Q：这么说来，你好像又回到了起点上？

　　A：应该说，我要一切重新开始。

　　Q：今年你已经88 岁高龄，有没有考虑过物色一个年轻设计师作为你的接班人？

　　A：没有这个打算，因为现在我手下有5 个人帮我画设计图，他们都很年轻。我认为现在的年轻设计师还没有我前卫呢。现在我的身体状况很好，每天都坚持工作。

　　Q：对于年轻的设计师，你有何忠告或建议？

　　A：想要在这一行长期立足是一件很困难的事。想要脱颖而出，你必须给人留下非常深刻的印象，而且，设计被人抄袭也是必不可少的经历。事实上，只有被人抄袭过之后，你方才称得上是一个真正的设计师。