法国巴黎男装周报道 | Berluti：复杂信号

法国巴黎——一个时装屋仍然具有内在的美学意义吗？还是只要能卖出去，就可以装满任何东西的空容器？我会说是或不是。一个新的创意总监加入，并立即标记他或她的领域，一个扭曲的标志，代码。这种情况甚至发生在任何人接触到产品之前——如果他们真的接触到产品的话。

Berluti成立于1895年，但直到2011年，该品牌才在Alessandro Sartori的创意指导下推出了成衣系列。当Sartori回到Zegna时，Haider Ackermann成为了他的替补，但是在三个季度后，他莫名其妙地被Kris Van Assche取代。这意味着品牌再次回到了毫无积淀的状态。与此同时，Berluti男性，从强烈的阳刚之气变成了充满灵魂的现代气息，再到……

“奢侈品经验需要时间：我花了八个月的时间来开发这个系列，” 时装秀结束后，Van Assche在后台说。在此之前，他调整了品牌商标，并发布了一系列的海报，鞋履们被用鞋带挂在了骨瘦如柴的年轻男孩们的肩膀上。这与他的Dior男装时代并没有太大的不同。作为一个设计师，Van Assche有一个相当狭窄的审美：他喜欢裁剪瘦削和精确的线条；他喜欢年轻无聊，漫不经心但富裕的男孩。

当然这群男孩们在Berluti看起来更成熟一些。 “更多的是为了诱惑。” 这位设计师说，他们也喜欢鲜艳的颜色。而且，因为是Berluti，他们都穿皮衣。大量的皮革西装夹克或摩托车越野裤。在Berluti，鞋子也很重要：细长且略微尖尖的，带着金属配件的鞋子。

这是一个需要消化的过程，充满了尴尬的造型，有点随心所欲，但缺乏凝聚力。几个月的研究可能会帮助Van Assche磨练这个系列。像这样的品牌需要的是一种已经消失的复杂冷漠感。