巴黎时装周报道 | Maison Margiela：推动转型的公然挑衅

法国巴黎——John Galliano为Maison Margiela设计的2019年春夏系列，在他今年展示过的“高级定制”里埋下了种子：六月男装系列之于本季男装，七月高定系列之于本季女装。本季，他用清醒但颇具挑战的方式，重新审视了这两场发布会，比如把经典的人字纹半身裙重新裁成一件斗篷，腰带变领口，或者是给肩膀披上状如斗篷的夹克和外套。六月时，Galliano对此的形容是，“耸一耸肩，唤起对肩线和肩垫的回忆”。当时的优雅重现了。

Galliano始终得到回忆的滋养，但却在本季疯狂构想未来，似乎处于某种“预设记忆”状态。秀前场内播放了一组Fabien Baron执导的视频，宣传的是Galliano在Martin Margiela推出的首款香水Mutiny。挺合适的，毕竟Galliano曾经的海盗造型深入人心，出镜的六位女性也在片中释放了内心的声音。正是她们赋予了这支香水人格化魅力，体现出系列的精髓。

在Martin Magiela精彩的系列播客中，Galliano形容这款意为“叛变”的香水，是“一份大胆的宣言。”这或许可以安抚那些感到被强行植入广告的观众，“做最真实的你自己，这种行为本身就是挑衅，”跨性别模特Teddy Quinlivan补充道，她是六位出镜的“叛变份子”（#mutinist）之一。1994年风靡全球的CK One香水广告亦是Baron的创作，品牌彼时对“无分性别”的提倡，折射出颓废摇滚（Grunge）对青年文化的巨大影响。如今他再次操刀Mutiny广告，赞颂“不合群之美”，对时代潮流再次作出了敏锐反应。

大胆，公然挑衅。还有别的词能更好形容Galliano的职业生涯吗？本季依旧呈现了他对“剥离”（Décortiqué）的最新演绎：剥掉熟悉的部分切近核心，是他在Margiela设计的基础。这对他来说，显然相当能促进解放自我，从最开始就能把他从“性别”里解放出来。“使用‘男装’或者‘女装’这些词，我会感觉很不舒服，”他在播客中谈道，“量体、剪裁、悬垂的时候不考虑这两个词，蕴含着巨大的力量推动转型。”

不管时装日程怎么变，转型才是精髓。另一位“叛变份子”Hanne Gaby Odiele身穿剪裁慵懒的华丽裤装出场，随后跟着的是身穿紧身胸衣的高级女装锦缎和光滑的黑色裤子的年轻男子的时装秀上紧随其后。接下来是Paul Hameline，“21世纪的多里安·格雷”，颈间一圈羽毛，身穿耸肩燕尾礼服和金色锦缎长裤。Sara Grace Wallerstedt的那个造型，可能会被Galliano称之为“对泳装的回忆”。还有战壕风衣（裙）紧紧包裹在迷幻开衫的针织长袖。

鬼魂的衣服萦绕的是前世的印记，也是Martin Margiela迷人之处。在这一点上，没必要重申这两位设计师之间深刻的联系，也无需强调这些“鬼”时装多么挥之不去、神秘诱人了。

在这个动荡混乱的时代，Galliano钉住了那个时刻。“做最真实的自己，这就是最严重的‘叛变’，”是否将这些讯息传播到街头和投票厅，或任何能最大化影响力的地方，取决于我们自己。当然了，他还希望你能穿上他的时装，或是喷点儿他设计的香水。这个我也能做到。