品牌孵化公司出来的设计师“有名堂”吗？

服装品牌孵化及管理公司magmode名堂近日完成了3000万美元的C轮投资。按创始人蔡崇达的话来说，这家最初定位为“立体杂志出版社”的服装集合店又能孵化出更多作家、出版更多畅销书了。

从2015年公司创建至今，作为一家服装品牌孵化器，名堂已经成功孵化出4个设计师品牌，其中3个品牌已经独立开店，今年12月底3个单品牌店的店铺总数量将达到200家左右。即将到来的9月份还会有7个设计师品牌从名堂“毕业”，开设单品牌店。

两三年前，服装品牌孵化器这个概念还显得有些超前。 服装品牌孵化器是企业孵化器的一种类别，这一概念起源于美国硅谷。孵化器可以为创业者提供良好的创业环境和条件，帮助创业者把成果尽快形成商品并进入市场。随着创业风潮席卷中国，各类孵化器也似雨后春笋般出现。

服装品牌孵化器在各类孵化器中显得有些特殊。服装行业作为一个传统行业，产业链长且琐碎，从设计师到顾客中间还有面料商、生产商、批发商、零售商等繁杂的环节。孵化器强调的则是快速的投资回报比，与服装行业的“慢”形成了对比。

从名堂的案例来看，服装品牌的孵化地点就是它的集合店。通过店铺内不同区域的划分和服装陈列，蔡崇达将传统杂志的封面、目录页、主题页等内容版块进行立体化。立体杂志的主角就是名堂签约的设计师与其他合作的品牌设计的服装，通过展示、销售这些服装，同时辅以“设计师移动剧院”等赋予服装精神内涵的营销活动，将服装作为文化产品进行打造，并在集合店里孵化新的、能够独立开店的设计师品牌。

但当时成功的概率并不算高。2015年底时，中国已经是全球孵化器数量最多的国家，《2016中国创新创业报告》显示2015年中国各类孵化器已合计4875家。 国内服装集合店的数量也越来越多，据中国时尚品牌网的统计，中国目前有近900个设计师品牌和近350个集合店。

然而管数量众多的各类孵化器却从2016年开始

大量倒闭，一些热闹的声音逐渐变得沉寂。2017年时，不少孵化器都已消失。

名堂作为小众的服装品牌孵化器在这场淘汰赛中活了下来。

RET睿意德租赁服务部总经理杜斌对界面记者说：“品牌集合店要走出来不容易，能走到C轮融资的更少。”现在行业中拥有成熟模式的案例不多，例如潮牌时装集合平台「 INXX 」在今年3月获亿元B轮融资，但「 INXX 」旗下店铺目前仅限于集合店和概念买手店两种类型，旗下自主品牌并没有独立开店。

而对于名堂，如今独立出去的主要是SEANBYSEAN、MATTITUDE、Arc atelier 3个设计师品牌，它们去年已分别独立开店，其中SEANBYSEAN单品牌店数量预计年底将达到100家，且今年12月和去年12月相比所有名堂独立出去的单品牌店营业额都会有5倍的增长。作为名堂第一批孵化的4个品牌之一，只有SEEINGMAN至今仍未开设单品牌店，仅在集合店销售。

据蔡崇达介绍，名堂集合店单店销售额从去年年初至今将近翻了一倍，店铺已散布在北京、上海等国内12个一、二线城市。

判断一个从集合店走出的品牌是否具备独立开店的资格，首先要看这家集合店自身的销售额与知名度。“不谈个人情怀，仅从商业逻辑出发，一个品牌要有赚钱和独立运营的能力才可能开单品牌店。”罗兰贝格项目经理马路明向界面表示。

集合店对名堂来说虽是一个孵化系统，对消费者来说却只是一家买手店。顾客购买时只会挑自己喜欢的最新最独特的设计，但是品牌如果要开单品店，设计就不能只求新、求独特，而是要有包括入门款、流行款、经典款等不同系列的设计。

另外，不同于在集合店里“大树底下好乘凉”，单品牌要有足够承担其开店成本的销售额，以及配套的终端运营和供应链运营等能力才可能考虑独立开店。 从长远的战略视角来看，一个新品牌还需要预判它能吸附的消费人群市场规模有多大，以及同类竞争对手为其留下的市场空间又有多大。

事实上，服装孵化器的工作就是陪着设计师找到能够击中大众的命题与设计，陪伴设计师在自己适合的命题范围内做到最好。这条路在欧美已经有多年的实践，美国时尚设计师协会 (Council of Fashion Designers of America) 2009年设置了服装品牌孵化器项目，为期两年的孵化项目开设了设计相关课程、工作坊、研讨会等，还会有专门导师辅导，陪着设计师探索自己的品牌。目前美国时尚设计师协会已经成功孵化了24个设计师品牌。

为测试品牌是否具备独立开店的能力，名堂在其分布于东西南北的一、二线城市中所有集合店店铺内对单品牌销售额以及受众进行评估，评估横跨春夏季度和秋冬季度。SEEINGMAN的销售额就是因为低于预期，没有通过测试，因此至今没有开单品牌店的计划。

“不是会写文章的人就是作家，不是所有作家都是好作家，不是所有好作家的作品都能畅销，不是畅销作家的任何作品都能畅销。”同时作为畅销书作家的蔡崇达这样比喻道。他称自己保持的态度依然较为谨慎，“一定要觉得这个品牌准备好了才会开店”，维持着名堂一年签约一到两个设计师、孵化两三个品牌的速度。

不过在马路明看来，这样的速度有些偏慢。

“设计师品牌面向的是一二线城市的小众市场，这个市场里有很多竞争对手，有些已经十分成熟。新的设计师品牌要和这些对手竞争，就要从已经很小众的市场里再抢占市场份额。所以品牌的风格就要和已经成熟的品牌进行区分。”马路明说。

名堂孵化的品牌都有各自的风格，例如曾供职于爱马仕男装部的徐嘉政创办的Arc atelier是轻奢定位，风格融合东西方特色同时有些逍遥，由Masha Ma创办的MATTITUDE风格更加通勤和简单，band by DISCOVERED设计风格则是幽默有趣中带着精致。据蔡崇达介绍，名堂9月独立开店的7个品牌风格也各有不同，之后还会推出更大众一些的品牌。

尽管名堂目前孵化成功与即将孵化成功的品牌在风格上都各不相同，马路明却认为当集合店孵化出的设计师品牌越来越多，品牌风格难以做到明显的差异化，单品牌店吸引进店消费者也就变得更加困难。

除此之外，和已成熟的大牌进行风格区分更是设计品牌要解答的核心命题。

因为，无论是由集合店孵化出的设计师品牌，还是设计师不通过孵化器的扶持而独自创建的品牌，在本质上其实都是靠设计师的设计风格吸引消费者。新品牌开设店铺是否能成功则牵扯了更多因素，除了设计师的设计能力，门店运营能力、管理能力和营销能力也十分重要。

由名堂集合店孵化成功的单品牌独立开店之后，依旧由名堂控股和管理。据蔡崇达介绍，单品牌店从设计研发、店铺运营、供应链管理到营销宣传等环节全部由名堂负责。

马路明认为这对于孵化成功的设计师品牌是好事，他说：“所谓孵化，成功标准有两个，一个是卖给自己的目标顾客，能赚钱。另一个是独立开店之后让设计师能专心做自己的事，如果让设计师面对经营压力，在设计上花的时间不够、聚焦不够，会直接影响到产品。设计师应该回归专业，做好设计师该做的事。”

这实际上也为孵化器自身的母胎优势提出了更高的要求。眼下来看，为了备足支持品牌独立开店的养料，名堂一边在开设更多单品牌门店，一边也要在C轮融资的基础上继续实施两项计划：一是陪同中国设计师走向国际，二是让国际设计师为中国设计。

名堂和法国国家主权基金 bpifrance 如今是战略框架合作伙伴，和巴黎时装周也有合作关系。蔡崇达告诉界面记者，名堂下半年在推动品牌走向海外市场的速度上会加快。而在让国际设计师为中国设计、引入国际品牌时，名堂不愿只做国际品牌在中国的代理，而是要求国际设计师按照中国人的版型和穿衣习惯进行版型和设计的微调。

名堂正在和两三个国际品牌进行联系，10月份将会引进一家欧洲排名第一的、首次进入中国的设计师品牌，目前还不能公布这家品牌的具体信息，但届时名堂将拥有该品牌的中国控股权。

这意味着随着孵化器模式的成熟，争夺有潜力的设计师资源也将变成重要战略。毕竟目前国内孵化器的数量仍然庞大，许多风险投资公司在国内都在继续投资一些不同行业的孵化器，而生活方式类、服装类的品牌孵化器也是其重视的一块蛋糕。

“如果设计师品牌孵化器孵化的品牌不多，让资本去追逐少数可能的领头羊设计师品牌，对投资方来说难度会很大。”马路明说。加上设计师品牌面向的是小众市场，单一品牌的规模即便做到了很大，仍然存在市场天花板。

不过抛开行业竞争激烈的现状，马路明认为名堂的商业模式起码对投资商来说有很大的想象空间。目前名堂已经和80多个国内外设计师进行合作，和11个设计师进行了签约。集合店本身有品牌运营能力和供应链管理能力，让它可以挑选能做大规模的设计师品牌，再对设计师进行赋能。

尽管任何一个可能做大规模的品牌体量都是有限的，但一个服装企业可以源源不断推出品牌，让数量的变化实现规模的变化。这比追求大规模生产的模式显得更有活力一些，也更可持续。

“现在是设计师品牌集合店最佳的入场时间，”杜斌也认为，“以前太早，现在就是刚好。以前大家还在追奢侈品，追轻奢，现在无论是服装还是家居用品，大家都在追求个性化、定制化，这就是设计师时代到了。”如果服装器孵化设计师品牌的速度再快一些，很快就能脱颖而出。

只是，规模的逐渐扩大也让供应链能力和运营能力即将受到更大的考验。

“店铺开多了供应链也就复杂了，如果这对供应商来说是个鸡肋，慢慢地就没有供应商来配合玩这个游戏。”马路明说。

按照名堂未来孵化更多品牌的蓝图，不同设计师品牌将会呈现不同的设计风格，这种风格差异也会体现在设计师设计服装时视觉呈现和服装面料的差别。而一旦面料种类太多，供应链复杂程度也将随之增加。

除此之外，门店管理、财务管理、人员管理等问题也会随着店铺越来越多之后一一涌现。从名堂独立出去的单品牌仍旧由名堂控股，品牌独立店铺全部由名堂经营。换句话说，单品牌店会面临的问题也将由娘家来负责解决。