拒绝“风口”的 Uma Wang：在潜移默化中实现量变到质变的转

Uma Wang（王汁，以下简称为“Uma”）每出现在公众场合，几乎总是同样的谦和低调，但身材纤细高挑的她，黑瀑一般的中分长发，个性鲜明的着装风格，即便隐在人群中也很容易一眼被认出。

不久前的上海电影节上，周韵身着两套 Uma Wang度身定制的礼服惊艳红毯，Uma亦是姜文导演的新作《邪不压正》 的服装造型之一，面对这样难得高调的“风口”，她仿佛依然置身世外。在此前与《华丽志》的几次沟通中，她曾淡然地说：“我觉得品牌调性已经固定，产品品质也呈现出来了，那么要说的东西就很有限了”。

从左至右：王汁、周韵、姜文

2009年，Uma正式成立个人同名品牌 UMA WANG，在极高辨识度的设计风格和独立研发创新的面料之外，更令我们感到好奇的，是她作为一名厚积薄发的70后中国独立设计师，如何默默地带领自己的品牌，在全球时尚舞台上完成了三次大迁徙：从上海到伦敦，从伦敦到米兰，再从米兰到巴黎。

从上海到伦敦

Uma生于中医世家，从小百草的色泽、中国的书法、东方的哲学均耳濡目染地浸入到 Uma的审美之中，虽未承续父母衣钵，但用她的话说，家庭的影响可能冥冥之中注定了自己选择职业的方向。

1992年在上海中国纺织大学（现东华大学）学习服装设计后，Uma进入一家时装企业的针织部从事设计工作。2002年，她决定放弃工作，赴伦敦中央圣马丁进修。

“从小跟着父亲读一些特别深奥的书籍，就擅长想象，特别是没有标准答案的东西”，Uma笑谈。一路走来，从经历、年龄、地域、设计研发乃至品牌运营等，种种世俗传统或规则仿佛都无法阻挡Uma想象力的延展。

“我觉得东方的感觉是隐藏在里面的，但是别人一看就能看出来！”在时尚领域，设计风格是设计师最突出的符号代表，Uma亦不例外。当一名设计师成为品牌创始人或经营者，她/他的个人哲学也会直接地呈现于品牌，比如Uma和UMA WANG。

对于品牌主动发声的宣传推广，Uma一直谨慎甚至稍显被动，在中国，关于她和品牌的媒体消息很少：打开UMA WANG品牌的官方微信公众账号，最后发布文章停留在2017年12月和2018年3月。

但与之形成鲜明对比的是，在品牌建设的其他细节上，她处理得格外用心：小到服装吊牌，请父亲用繁体小楷写下产地和日期，大到进驻买手店的严苛筛选，门店开设和空间设计，乃至跨界合作伙伴的选择。

“UMA WANG还是蛮小众的，价格确实不是亲民的，用什么方式把这个品牌的文化告知大家，慢慢地认知，慢慢地穿，才会不这么抗拒。”在和《华丽志》的采访中，Uma毫不掩饰自己作为经营者，拿捏品牌“火候“时的那份纠结：“我自己个人很矛盾，既希望品牌小而美，但从商业角度又必须做大”。

目前品牌UMA WANG在上海开有两家自营门店，在中国进驻了约15家买手店，在全球已有百余个零售点，“我们很控制在中国的店铺，不是因为不看好，正是因为（发展得）太好了就怕走错，一步走错造成不可收拾的局面。”

从伦敦到米兰

三年前，品牌UMA WANG开始一年推出六个系列，这意味着，如何高强度高质量的稳定产出成了设计师的最大挑战。

“一年出六个系列，在商业上自然会得到很好的客户反馈；但从自己的角度来说，我会慢慢觉得疲惫，觉得自己只是在为了做衣服而做衣服。” Uma的疲惫并非空穴来风，除了设计，她尤其关注并深入到面料的创新研发，这也成为很多人喜爱UMA WANG的关键因素之一，亦构成了品牌的核心竞争力。

近几年，UMA WANG每季度全球的订单量都以30%-50%的速度增长，特别是在美国、俄罗斯、欧洲销售情况最为突出，仅意大利品牌就进驻了20多家买手店，海外订单的大量增加也对供应链提出了挑战。于Uma而言，从构思做一个针织品牌，到转而创立成衣品牌那一刻，她就已经意识到，供应链是制约时装品牌规模发展的关键环节。

考虑到海外销售的更大占比，以及海外制造对于品牌的影响力，再三权衡之下，Uma决定彻底地将全部生产转移至意大利，而这样的前提是，Uma本就在意大利有合作多年的默契团队。

“虽然意大利生产的成本高于国内，但从整个品牌的提升、团队的培训上来说，在意大利工厂生产是很值得尝试的。”多年合作后，Uma明显感到双方都有很大的成长和很高的默契度。

从米兰到巴黎

正如中医从辩治、配伍到煎药都很讲究的火候，一个品牌从产品、运营、推广到销售的节奏同样极为微妙。

Uma很清楚，自己对品牌“火候”的拿捏并不能获得很多人的理解，特别是在中国市场的商业规划上，她一直在思考。

“我觉得品牌当下还未到收割的时候，这个品牌还是一个很小的小孩，肯定要慢慢养，不是一下子就到一个程度，还是在现有能力上一点点发展，在各个环节上学习、调整，学习如何把自己的品牌做得更专业。”

2017年2月，Uma带领品牌完成了又一次迁徙，也是品牌一次最大的改变，吸引了全球时尚业内人士的关注：UMA WANG将每一季新品发布从米兰时装周转至巴黎时装周。这时，距离2011年39岁的Uma首次登上米兰春夏时装周过去了7年。

“在决定去巴黎时装周前，我也是非常纠结。”她坦言。“如果单从我自己的性格来看，是不想那么早就去巴黎办秀的。”

转战巴黎时装周给Uma和品牌无疑意味着新的挑战，“因为巴黎时装周代表着国际最高水准，无形之中会给我和团队带来很大的压力。这几季在巴黎办秀，在作品质量上总会害怕不够好，以至于整个制作过程总是超出自己的预算。”

这样选择的背后，除了情感因素，Uma不得不更多衡量如何更好地推动品牌发展？从客户看秀的便利程度、到全球媒体宣传力度，这些都成为她决意落脚巴黎的决定性因素。

“其实不是像很多人传言的那样对米兰时装周有看法，米兰时装周在最初给了我很多支持，当初选择去米兰时装周也是因为跟意大利有太多的联系，面料、生产以及公关都是在意大利。作为一名中国设计师，来到意大利扎根，无论是意大利服装工会还是整个产业链都给予我很大的支持。”

今天客单价高达5000元～2万元的 UMA WANG，用户年龄段横跨20岁-80岁，在全球已有百余个销售点，接下来Uma计划在巴黎、米兰、纽约等比较重要的城市开设独立实体店。

“我觉得中国的时尚产业发展太快，有部分人想要几年就做出一个世界大牌，这是不可能的。很多东西还是慢慢成长起来的，在潜移默化中实现量变到质变的转换。”

Uma与记者采访部分实录：

记者：关于您的品牌名 UMA WANG，我们知道 Wang 即您的姓，但Uma一词有何来源呢？

Uma：Uma 是我去英国之前选的名字，之所以选择这个名字是因为我一直很喜欢印度的文化，印度是我很向往的一个地方。乌玛(Uma，光明、美丽)是印度三大神之一湿婆的神妃：雪山神女帕尔瓦蒂(Parvati)的别名，是起源于印度土著的母神。

记者：如何看待时尚界潮牌当道的现状?

Uma：我觉得潮牌的力量是不可忽视的，你看所有大品牌都在迅速做出调整。我不排斥潮牌，我觉得一些潮牌的很多细节是花了功夫的，能够打动我，很多潮牌的设计平衡了传统与街头。我甚至不排斥做一季跟潮牌有关的系列。

记者：怎么看待像GUCCI等奢侈品牌正在做的转变？

Uma：我觉得特别好。我特别喜欢Gucci的创意总监Alessandro Michele，我觉得他是把符号用得最高级的一个设计师，他的设计颠覆了一些传统的东西，但是他能将其颠覆地刚刚好。同时，他的设计也在传达一些讯息，这些讯息不是转瞬即逝的，是有文化根基的。

记者：中国有越来越多的年轻人早早的开始做品牌，如何看待这种状况？

Uma：我觉得每一条路都是由时代及性格决定的。（之所以有这样的经历是因为），第一当时经济条件不允许，第二，我们那个时候更想出校门学习一些实实在在的东西，但是现在小孩的教育、知识、视野比我们那个时候要成熟得多，因为他看过世界回来了，在好的学校受过良好的教育，我不觉得这件事情是不可以的。

我觉得这么多年终于轮到我们了，世界在看中国设计师在做什么，我们为什么不把握这个机会，无论是失败还是成功也好，这些经历或许能让他们成长得更快一些，

记者：在打造品牌的计划中是否考虑过拓展品类比如家居领域？

Uma：做家居产品一直是我的梦想，可是现在还没找到合适的机会和工厂，但这些一直是在我的计划之内的，想在服装之外做一些生活方式类的产品。

记者：采访中正如您提到自己很擅长写作，有想过出书吗？

Uma：出书的想法倒是没有，但是明年就是品牌成立10周年了，我也在想要做一个什么样的活动。我可能想做一个回顾展，就是从这10年以来的每个系列里挑2件作品展出，从而回顾一下这一路走来的历程。

记者：如何看待中国资本关注并投资中国独立设计师及品牌？

Uma：我很看好，但是希望投资方们不要这么急，先全力以赴支持他，如果说我投你，两年之内开50家店，其实有些设计师会吓到，投资设计师其实要考虑很多方面，不只是要开几家店，我觉得大家应该慢下来。

这样的设计师王汁，有让你更爱UMA WANG品牌吗？

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