都在说Chanel尴尬，到底因为什么？

说起Chanel香奈儿，你的第一反应是什么？是经典款2.55小羊皮手袋，是No.5经典香水，还是粗花呢外套？当然，也有很多入门级买家，会从他们家的珍珠项链、耳环、 太阳眼镜入手。

你看，就连已经可以将演唱会票价卖到1800块一张的华语地区经典歌手王菲，都曾经在歌里喃喃唱过“香奈儿……香奈儿……”简直是对香奈儿活广告地位的致敬，当然也可能是因为，“爱马仕……爱马仕……”唱起来好像，嗯，怪怪的。

所有这些其实都指向了，香奈儿在奢侈品界的经典地位。它跟爱马仕的相似之处在于，都有一款经典到无以复加的手袋，都采用“饥饿营销”的做法。Chanel2.55不是你想去店里买，就能随时随地买到的，好多人必须在waiting list上等待着。这么做，会让更多人对产品和品牌产生向往。

香奈儿单品单价在2万5000元以上的手袋，虽然价高，但可以保值，甚至有时候还能增值。

天然的代言人

 香奈儿还有个优势：有一个更清晰的品牌形象，而这个品牌形象的代言人，就是香奈儿的创始人，Coco Chanel。

说起来，在这个自媒体飞满天，个人魅力被空前放大，明星效应也格外突出的时代，香奈儿有这么一个浑然天成的代言人，是更容易吸引当代人的注意的。 

香奈儿也很清楚这一点优势。所以，在2012年开始陆续放出的系列视频 “Inside Chanel”中，香奈儿用黑白视频、快进式的方式，还原了Coco Chanel的种种故事：No.5香水的推出，高级成衣是在什么时代背景下诞生的，以及香奈儿所代表的“创意”。

有那么几个视频其实意思表达得并不到位，好像是为了追求短视频而加快了节奏，但大体上，是在传递香奈儿所代表的“激情、渴望、创新”。

这种还原经典的做法，是典型的奢侈品营销手法。奢侈品卖的无非就是历史、经典、设计。所以，看得出来，香奈儿还是想把自己往爱马仕塑造的。 

但这么做到底是成功延续了经典，还是其实在宣告自己有一些缺乏创新？最重要的是，买家到底是怎么看待香奈儿的？在眼下的市场中，香奈又处在了一个什么样的位置？

我们来读读财报

不过，香奈儿连续两年的财报，却让人感觉这个老牌奢侈品遇到了一些问题：

根据媒体的披露，由德勤咨询公司编制的香奈儿2016年度财报显示，香奈儿的销售额较上一财年下跌9%至56.7亿美元，净利润同比大跌35%至8.74亿美元。

而这一趋势其实在上个财年已经出现，从2015年开始，香奈儿就面临着业绩上的挑战。在德勤为香奈儿撰写的财报中提到，截至2015年12月31日的财年内，香奈儿营业利润下滑23%至16亿美元，总销售额下滑17%达62.4亿美元。占据香奈儿很大部分利润的化妆品与香水业务，在2015年销售额为29.1亿美元，同比下降 21%。

至于原因，从香奈儿官方的说法，主要分为以下两个：

一是内部投资组合和组织架构方面带来的变化：品牌位于英国的公司剥离，出售给另外一个实体；一方面是美容业务Bourjois 在2015年出售给Coty Inc.科蒂集团，导致2016年美容业务的收入减少。 

二是外部的宏观经济、行业环境以及区域政治因素：巴黎恐袭以及随之带来造成欧洲旅游消费格局的变化，消费者购物欲望低迷在上半年给公司带来了负面影响。

当然，利润下跌的原因可以是非常复杂，其中一点当然是因为降价（后面会详细说这一点）。但是在奢侈品市场复苏的最近这一年，怎么看香奈儿的表现似乎都是不理想的。

看看其他一线品牌在刚刚过去的第二季度，增长的趋势是可观的。比如爱马仕、巴宝莉、LVMH等集团分别取得了9%、13%、15%的净利润增长。

香奈儿到底出了什么问题？

不应该降价？

2015年，香奈儿开始推行“全球协调定价”策略，这一策略主要针对的是中国这一奢侈品消费大国，通过降价打折的方式来维持中国和欧洲同价。而这策略也确实在短时间内促进销售，曾经轰动一时引起了门店大排队。 

当香奈儿业绩刚出炉，就有人就吐槽，降价削弱了香奈儿的优势。“全球协调定价”策略让香奈儿向大众化发展，也就背离了高端奢侈的品牌定位——奢侈品从来只有加价，不会降价。还有一点，在异地市场的价差本来就应该存在，代表了奢侈品在非原产国的稀有性。 

2016年1月，香奈儿时任CEO Maureen Chiquet下台，据说也是因为策动了降价这一招，被认为不符合公司的长远利益。 

但如果仔细想想，如果秉持着“以顾客为中心”的，从长远来看，这种价格调整并不会达到影响品牌定位的程度，而中国和欧洲同价的做法，是最直接的抓住中国客户的方法，通过代购购买产品，会让香奈儿永远搞不明白自己的顾客是谁，喜欢什么，追求什么。在奢侈品行业，往往是主要的忠实顾客，为品牌贡献了大部分的收入。

这么一降价，把顾客招回中国本土门店，通过直接满足顾客的需求，更好地为顾客服务，吸引他们再来回购，这么串起来的商业逻辑，自然也说得通。 

不过，这个做法显然主要“伤害”到了香奈儿老顾客的心，原来的国内高价，让香奈儿还能够高高在上，排长队买包包的情形适合Adidas这样的潮流品牌，并不适合香奈儿。

所以，最近我发现，香奈儿正在弥合这一点，其他产品不清楚，但包袋产品在持续涨价。有一位朋友上半年买了一个Le Boy，当时国内价格是28800元，而现在已经涨到了32800元。

款式需要创新？

除了价格，款式的创新程度也是在不少人在分析香奈儿利润下滑时提到的原因。

有人提到，在成衣产品上，香奈儿主推的还是其经典花呢小外套，不过几乎每一季都是在基础款式上做一定的变形，缺乏大的革新；在配饰方面，香奈儿在积极推动J12系列黑白两款手表的销售，但是其实此前也推出过类似的款式；

手袋产品中，除了Chanel 2.55 等经典款之外，香奈儿开始力推新款Gabrielle手袋；至于女鞋方面，除了 2015年在 4 月秋冬系列时受到追捧的经典双色鞋，其经典款还包括草编帆布鞋，不过这些畅销款式推出已经有一段时间；此外，在香水业务上，新推出的香水系列受欢迎程度并不及No.5 经典款香水。 

但客观地说，奢侈品的产品创新，本来就很难。诸如Alessandro Michele对GUCCI的风格大改造也绝对不是常态事件，估计10年就来那么一回。更何况，香奈儿的经典形象太深入人心了，不可能有GUCCI那样颠覆性的设计。

学LV那样跟潮牌Supreme合作呢？香奈儿在2016年的时候，其实也找过美国音乐人Pharrell Williams做联名设计，不过知道这件事情的人……或者说中国人……并不多。 

又想保持爱马仕那样的高端奢侈品牌的矜持，又想接近年轻人、有营销话题，再一次证明了，香奈儿的做法，很摇摆。

营销“高冷”？

还有人觉得，包括香奈儿在内的许多老牌奢侈品至今依然表现为一种“高冷”的姿态与消费者对话。一方面由于它们的定位，其次与管理层的保守作风相关，使得他们在尝试新事物方面比较滞后，它们最大的挑战在于没有考虑到新生代消费者消费习性的改变。 

自从2015年的利润下跌，香奈儿集团自身显然也认识到了这一问题，2017年开年推出的营销重头戏就放在了年轻消费者上，找来了权志龙，刘雯和Willow Smith三位年轻人非常喜欢的明星来宣传新款的Chanel Gabrielle：

在社交媒体和数字化传播上大量投入，仅仅最近为了宣传新的Gabrielle Chanel香水，就发布了21个小影片，而从外媒最近的统计中显示，香奈儿的视频上传和观看数量均远远超过行业平均水平：

从数据看，成果也是可喜的，在外媒对社交媒体粉丝的统计中，香奈儿成为了粉丝数量最多的奢侈品牌——超过五千七百万的全球粉丝数（仅脸书、Ins、Youtube和推特），而第二名才是Louis Vuitton。

制造了这么多的声浪和粉丝的热捧，如果单单从针对年轻群体的营销投入而言，香奈儿在这方面也可以说是“没毛病”的。 

但单单请明星已经不是一招新鲜的做法，怎么样和明星绑定在一起，一块儿再炒作出声浪，才是现在品牌流行的做法。

尴尬的定位？

其实香奈儿希望在店面铺设、创造经典和制造稀缺的方面，再加一把力。首当其冲体现在在数字化方面，香奈儿始终保持着谨慎。 

对于电商，香奈儿一直持观望和谨慎的态度，至今还没有设立电商。相比之下，香奈儿更多的是继续扩张实体店。2018年，香奈儿将在巴黎开设一家600平方米的新店，另外在首尔和东京也将分别开设新店。

而且香奈儿的实体店，也一直保持着极少数量。截止到2016年2月，香奈儿在中国大陆的门店数是11家，远远少于LV的42家，甚至比爱马仕的24家门店数还要少。这么做当然是想非常努力保持其奢侈品牌的稀缺性，保持奢侈品牌文化的影响力。

从另一方面来看，我们前面提到的降价策略、贴近年轻人的营销方式、社交媒体的曝光玩法，又让香奈儿“稀缺得不够彻底”。

坚持只出经典，还是选择为了年轻人改变，香奈儿似乎仍在深思熟虑。拥有香奈儿的法国韦斯海默家族的两兄弟曾在采访中说：“我们或许是最后采用以创意为基础商业模式的企业之一了，我们希望能继续下去。” 

在经历了涨价、升价、“限购”和大量亲近年轻消费者的营销后，香奈儿是否还是原来那个“想要无可取代，就必须时刻与众不同”的Coco Chanel呢？