为什么Gucci依旧坚持走“极繁主义”路线？

意大利米兰——刚刚举办的Gucci的2017秋冬发布会是一项极多主义决定性的盛事。在该公司占地面积37.7万平方英尺的米兰新总部打着紫光的宽深空间里，创意总监Alessandro Michele将119个男女装造型送入“太空时代”，这场时空旅行嘉年华里铺展着有机玻璃T型台、跨文化参照点与繁复的装饰。

但不少时装编辑表示这场秀就好像在展示戏服。还有人评价发布会不断重复，未经编辑，加量提供同一美学风格。确切来说，Michele以波希米亚疯狂与收集癖闻名的设计的发布会基本不变，与Miuccia Prada和Marc Jacobs等其他顶级设计师不同——他们每一场秀都展现出迥异的美学风格。

但本季Gucci发布会的名称“炼金术士的花园”（The Alchemist’s Garden），却很适合这位曾与公司首席执行官Marco Bizzarri共同将陷入困境的意大利超级品牌变成其母公司开云集团（Kering）手里的一块纯金。2016年第4季度Gucci收入增长21%，近乎分析师预期的两倍。对拥有这般规模的公司来讲，这个数字在当今停滞的奢侈品市场里十分惊人，促使桑福德·伯恩斯坦（Sanford C. Bernstein）分析师Mario Ortelli得出结论：“这个数字就是Gucci的敲门砖。”

确实如此，时装编辑每季都喜欢借来拍摄、视觉效果很新奇的衣服往往并不是真正推动业务的。Michele创意战略的一致性（尽管有业内人士对此感到遗憾），实际上正是Gucci获得成功的关键之一。

Michele没有选择在方法上来回摆动，而是通过创造美学连贯一致的产品，一季季与客户建立起长期合作关系。这样客户也会担心自己购买的产品会在6个月之后过时，与更有可能为其全额支付，品牌不必过于依赖降价折扣。确实如此，Bizzarri表示Gucci全价销售率是“超高的”。

但还不止这点。Gucci在美学上的连贯性及其智能营销策略相结合。该公司的秘密武器（包括Michele和Bizzarri二人组）或许是品牌首席销售官Jacopo Venturini，这位曾在Valentino效力的营销大将用连贯强大的品牌签名创造了大受欢迎的Rockstud摇滚铆钉系列中各式各样的成功产品。在当下，这要比季节性的发布会火花更有影响力。