鬼点子一把把的Riccardo走了，纪梵希接下来要怎么办？

纪梵希（Givenchy）创意总监 Riccardo Tisci 刚刚离开了这个他已掌舵 12 年的法国时装屋。

2 月 2 日，纪梵希向美国女装日报（WWD）确认了这则消息，理由是双方合约已于 1 月 31 日到期，而 Riccardo Tisci 并无续约打算。这使得纪梵希取消了 3 月 5 日参加巴黎时装周的计划，也意味着 1 月 20 日在法国国家图书馆展示的 2017 年秋冬男装及春夏高定系列，已成为 Riccardo Tisci 为纪梵希设计的最后一个系列。

在公开声明中，LVMH 集团 CEO Bernard Arnault 表达了对这位意大利设计师的感谢，认为“Riccardo 在过去的 12 年中展示了难以置信的远见，使得纪梵希得以持续取得强劲增长”，但并未说明继任者可能是谁。而 Riccardo Tisci 也未透露他下一步的打算，只表示”现在希望将重心转移到个人兴趣上”。

纪梵希 2017 秋冬男装

Riccardo Tisci 出生于意大利东南部城市塔兰托的一个贫穷家庭，16 岁从艺术学校毕业后在意大利纺织公司做过一年面料设计，接着到伦敦的中央圣马丁艺术与设计学院学过服装设计。

在 Stefano Guerrero、Antonio Berardi、Coccapani、Puma、Ruffo Research 等多个品牌工作后，他又到印度“漂”过一年，随后才在 2005 年成为纪梵希创意总监，当时年仅 30 岁。

我们之前说过，奢侈品牌在资本化后，都依赖创意总监来讲故事，强调话题性。Riccardo Tisci 本人的话题性也许比不上一些明星设计师，但在“如何让纪梵希变得更酷”这个问题上，他的应对策略却是历届创意总监中最有效的。

当 Riccardo Tisci 2005 年加入时，创始人 Hubert de Givenchy 退休已有 10 年。人们谈及纪梵希，能记起的依然只有赫本在 1961 年电影《蒂凡尼早餐》里穿的那条小黑裙。为了制造新的爆款，打造一个更具现代性、更酷的品牌形象，纪梵希在这 10 年内换过三任创意总监——John Galliano、Alexander McQueen 和 Julien Macdonald，他们也为这个品牌带入过不同的个人特色，比如 McQueen 做的外星人系列和乡村摇滚系列，以及 Julien Macdonald 所擅长的法式优雅，但口碑或销售情况都不太尽如人意。

与前人不同的是，Riccardo Tisci 没有让印象中华丽浪漫的纪梵希变得更华贵，而是加入了街头元素。在 2012 年秋冬系列中，你可以找到以朱罗王朝为灵感的暗黑哥特风；而在 2015 年秋冬秀场，模特们的造型则类似以个性美著称的英国女歌手 FKA Twigs（本名 Tahliah Barnett）——这可能是 Riccardo Tisci  找到的新时代对于酷的新定义：比起《蒂凡尼的早餐》中、那个对美国中产阶级生活做着白日梦的拜金女霍莉，FKA  Twigs 可能更符合当下舆论环境对于多元价值观和选择权的关注。

左侧为歌手 FKA Twigs，右侧为纪梵希 2015 秀场妆容

纪梵希 2015 年秋冬秀场图

Riccardo Tisci 带来的另一个亮点是男装。自从 2008 年 Riccardo 开始负责纪梵希男装线后，篮球、美国国旗、街头涂鸦等在奢侈品中尚不常见的元素吸引了更多关注。2012 年秋冬 Riccardo 设计的罗特韦尔犬 T 恤，终于为纪梵希制造了一个新爆款。

在皮具制品上，Riccardo 也创造了一些新的、火得不快但还挺持久的经典款手袋，包括 Nightingale、Pandora 和 Antigona 等。2 月 3 日上午 10 点，纪梵希找来时尚博主“包先生”（他在法国巴黎银行刚刚发布的中国十大时尚博主排行榜中排名第三，其它入榜的还包括 gogoboi、Dipsy迪西、黎贝卡的异想世界、吉良先生、Style_Notes、FreshBoy、伪少年 K 先生、VintageMuse 和石榴婆），在微信公众号上联合售卖情人节限量 80 只的 Baby Pink Mini Horizon，也是 Riccardo  2016 年秋冬创造的最新爆款之一。

根据 WWD 的报道，2005 至 2017 年间，纪梵希的市场总值翻了 6 倍，员工人数从 290 人增至 930 人，营收达到 5.4 亿美元。这也使该品牌得以减少对供应商的依赖，独立直营店铺从最初的 7 间增至 72 间。最近，它还成功收回了迪拜和新加坡两个重要奢侈品消费市场的直营权。

nightingale 包

Pandora 包

Antigona 包

Mini Horizon 微信购买界面截屏

虽然目前无确认消息指出 Riccardo Tisci 去向如何，但业界的普遍猜测是他可能加入范思哲副牌 Versus Versace。这个牌子奇妙的地方在于，它已经被视为“当红设计师的跳板”：Jonathan Anderson 从这里离职后加入了 LVMH 集团下的 Loewe；Christopher Kane 获得了开云集团的大笔投资；而去年 5 月，Anthony Vaccarello 在离职后也成为圣罗兰（Yves Saint Laurent）的创意总监。

这也的确是范思哲设计师 Donatella Versace 在 2009 年重建  Versus Versace 时提出的思路——让它成为一个不分季节、强调数字化社交属性的副线，用来发掘和培养新兴设计师。

在去年的纪梵希秋冬广告大片中，Riccardo 出人意料地找来 Donatella Versace 参加拍摄，被认为是在向范思哲“示好”。单就设计而言，他所擅长的大胆印花、夸张配饰以及带点阳刚的优雅，也挺适合范思哲的风格。

不过，1 月 19 日范思哲发言人在回答媒体提问时，表示这仅仅是谣传：“Donatella Versace 是公司的创意总监，我们现在还没有计划要改变这一点。此外，我们也不会对谣言予以评论。”

Riccardo Tisci 与 Donatella Versace 的合影

至于纪梵希，它还是有很多接替人选可以找的。过去一年，奢侈品业高层人事变动频繁，有创意总监离职的品牌包括 Dior、Yves Saint Laurent、Valentino、Marni、Lanvin、Jil Sander、Ermenegildo Zegna、Roberto Cavalli、Oscar de la Renta、Salvatore Ferragamo 以及 Carven 等。今年 1 月底，Chloé 创意总监 Clare Waight Keller 也宣布将于 3 月离任。

这让纪梵希的备选名单看上去星光灿烂：除了 Clare Waight Keller ，还有 Hedi Slimane、Alber Elbaz、Peter Dundas、Rodolfo Paglialunga、Peter Copping 等可选。