花禅 | 行业洗牌时代，何以为王？

对于服装行业，这是个最坏的时代，集体面临新的策略危机。受经济减速和反腐影响，中国消费市场增长乏力；渠道多元，服装企业资源难以集中，试误成本增加；消费者需求多样，难以琢磨，长尾渐成规模。这也是个最好的时代，传统品牌船大难掉头，对新兴品牌和设计师品牌是利好；经过人民币国际汇率变动浪潮洗礼后仍存活的OEM工厂的生产能力和话语权增强，与品牌公司的配合也越来越紧密。简言之，与服装有关的渠道、品牌、生产都在经历洗牌时期。最聪明的路，往往是最笨拙的方式。服装行业溯本求源，还是服装本身。

服装行业“产品为王”时代来临

Gucci 近几年处境一直不妙，源于设计缺乏创新、价格上扬过度、专注发展高端产品以及中国市场经营环境艰难。痛定思痛，对照市场，回归产品。Alessandro Michele2015年临危受命为Gucci创意总监，他主张“老的才是新的，书呆子气才是酷的，丑的才是美的”，这种做法被Gucci称为“创旧”。这位奇才第一个系列发布即刻让Gucci第四季度财报触底反弹，至今销售都呈现7%以上增速，跑赢大多数奢侈品牌。Gucci以产品方式快速直接地搅动了奢侈品市场增速放缓和固着状态的一池春水，进入了一个新的领域，并成功地以潮牌形象回归。

再来看看快时尚品牌，作为全球第二大服饰销售商的H&M在全球62个市场（包括特许经营试产）均开设了店铺，2016年旗下店铺总数也已增长至4135家，从集团公布的第三季度财报看， H&M集团8月含税销售额与去年同期相比增长7%，2016年第三季度含税销售额与去年同期相比增长8%。但种种数据增长对集团销售造成的正面影响并没有带动利润的增加。H&M并不是特例，日本服饰零售商迅销有限公司Fast Retailing Co.Ltd.(迅销集团)的日子也不好过，店铺在扩张，公司净利润却从上年同期的1100.27亿日元减少到480.52亿日元，同比减少56.3%。在店铺和销售数量双双增加的同时，品牌销售利润却不增反降。究其原因，还是在于消费群体观念的巨大变化，新一番市场整合淘洗过后，回归的仍然是产品，但提出的课题更深刻。

专业与集约化趋势

互联网时代的大背景，市场供求关系发生了本质性变化，消费者对产品对品质的需求整体都有提升，且有不断攀高之势，企业不能单纯的依靠传统营销渠道和大规模的店铺扩来提高品牌对消费者的吸引力。消费者需求升级，不再病态痴迷大牌，转而开始寻求产品与服务的直接回报，于是，去品牌化和去中间环节的高性价比追求成为市场主流，细分市场个性化，生产环节集约化的趋势已经显现。

我们的思考与定位

花禅，作为全球首家中国风服饰的集合品牌，自创业初就明晰高性价比定位，从设计理念、面料到制作，均与优质设计师及厂商合作，以保证产品质量并符合市场周期。

受全球华人文化自信渐强而引导的服饰流行趋势，中国风服饰具有强大的市场前景与潜力。花禅服饰所阐述的不仅是外在风格载体，将中国风服饰延申至除宴会外的职业、休闲等多场合；更遵循市场规律，打磨经得起市场敲打的品牌，故投入更多精力在搭建快速市场反应的供应链上。