陈冠希同款2分钟被抢完 潮牌CLOT如何把排队搬到天猫？

7月14日中午，陈冠希（Edison Chen）的微博连续更新了2条，宣布了7月15日零点，他和潘世亨（Kevin Poon）所主理的潮流品牌CLOT天猫旗舰店将正式开业的消息，而天猫也将成为CLOT在中国除官网外唯一授权的电商平台。

消息一出，无数粉丝涌入天猫旗舰店漏夜进行“线上排队”。今天中午12点CLOT天猫旗舰店开卖，2分钟陈冠希同款T恤被抢购一空。作为穿什么粉丝就追什么的潮牌鼻祖陈冠希，带着他的CLOT天猫旗舰店开幕独限定系列以及自己亲自参与设计的28款独家产品正式进军内地电商。

CLOT很陈冠希

不羁、追求个性、嘴角总是透着自负的神情，陈冠希本身就是一个标签，而CLOT于他而言，不过是第二张脸。

CLOT走美式潮牌路线，设计风格犀利个性，一件T恤10年的价格580元保持不变。看起来陈老师的生意做得有点任性，但其实正因为如此，透着陈冠希性格的CLOT不仅有一批批90后甚至00后的拥簇，还有大波一直追随他的80后死忠粉。

潮牌起源于70年代的美国街头，后来漂洋过海影响到日本，他们演变了美国的潮牌，将原先比较粗制滥造的街头产品变得可穿性较强产品，并且也演化而出一个角色，叫做“主理人”。主理人是潮流品牌的主脑领航者，他成为潮流的代名词，他穿什么粉丝追什么，比如被大众誉为里原宿教父的藤原浩，而陈冠希似乎是中国这股潮流文化无可取代的鼻祖，他穿什么就火什么。

Ray是CLOT多年的老粉，他向我们描述了当时在香港为了买到CLOT推出一双新品球鞋通宵排队的画面。对于为何十几年一直追随CLOT的原因，Ray解释说没有其他任何一个潮牌可以像CLOT，可以谈下这么多跨界合作，做出这么多被哄抢的联名款。“就像CLOT在中国开店，竟然可以让藤原浩来剪彩”。

而这些疯抢的现象背后是CLOT完整的产品线。潮牌从来不是什么火就趁着流行就去印些图案在T恤、鞋子上，潮牌也需要完整的产品线。比如CLOT的产品就涵盖T恤、衬衫、外套等，产品系列相对完整，并且也一直维持着自身固定的风格。“设计上可以兼顾一下流行的趋势，但是没必要做市面上的爆款，每一个图案、布料甚至细节，都有自己的源头或故事，这才是潮牌。” Ray说。

陈冠希曾经在采访中对媒体这样解释过“每款都不会再重印，每件都可以被记录，都是艺术限量版。”正是因为如此，CLOT刚起步时，每款产品的生产数量都非常少，平均只在200~300件左右。

如今CLOT的生意越做越大，上海、北京、吉隆坡等几个亚洲重要城市开设7家JUICE店。同时，公司业务一直不断扩充，除了音乐、时装及设计外，CLOT还经常参与一些公关顾问工作及筹划活动。

陈冠希曾感叹，“那件事”后，如果不是有这家公司撑着，自己就完蛋了。他说自己运气不错，当初开店全凭兴趣，而现在的生意还真是做的不赖。在去年11月上线的一部关于自己的纪录片《触手可及》中陈冠希透露过：“现在我们每年都有1000万美元的营业额。”

喊粉丝“线上排队”

看起来走在潮流的前沿的陈冠希，在CLOT的经营上其实是个“保守派”。截止目前为止，CLOT一直将不分销作为重要经营策略。

从分工来说，陈冠希负责CLOT多数图案以及创意的设计，相当于创意总监，而他的合伙人潘世亨则更多的去做新趋势研究以及落地的执行工作。CLOT的办公室设立在香港，在这座高密度城市，并没有太多的本土电商，消费者网购频率不高，因此CLOT的香港官网并未占据很大的销量比重，其更多的销量还是来自于门店销售。或许受香港电商份额的影响，这让CLOT对于电商布局显得非常谨慎。

但是，相对于开满大街小巷的大众品牌，潮牌的线下门店相对较少，这一定程度上限制了CLOT的增长。此次入驻天猫，CLOT特别准备了CLOT天猫旗舰店开幕独限定系列，由陈冠希Edison亲自参与设计，共有28款独家在CLOT天猫官方旗舰店发售，为了表示对CLOT入驻天猫的重视，陈冠希和潘世亭二人更是亲自录制了开幕视频，可见CLOT对于内地电子商务市场的期待值。

陈冠希直言，“很多内地朋友说买不到我们的衣服，那现在有一个地方你可以找到CLOT做的每一件我们的衣服”。CLOT的另一个主理人潘世亨则表示，“在内地还有其他城市有许多年轻人支持CLOT，想入手却难以买到，此次加入到天猫就是希望借由这平台可以将中国潮流文化宣扬出去，并将延续CLOT品牌一贯风格”。

“对于潮牌来说，品牌个性是极其珍贵的资产，所以开店都非常谨慎。天猫具备了用户基础、品牌生长环境和大量的需求。”天猫服饰总经理刘秀云认为，天猫品牌自营的模式能够让CLOT掌控自己品牌个性满足现有粉丝消费需求的同时，又能为其拓展更多潜在的新粉丝，充分释放潮流文化的影响力。

此外，潮牌是靠文化做粉丝经济，以前媒体时代潮牌通过媒体讲故事给消费者听，而现在可以进行大量文化内容产出的平台，无疑可以给潮牌提供更多这方面的价值。

作为CLOT和陈冠希的80后死忠粉王硕告诉记者，“CLOT的全球官网体验目前一般，早年连中文都没有，要用港币结算，国际物流运费又很贵，上架的产品也不如线下门店”，现在他可以加入陈冠希呼吁的线上排队队列了。

潮牌成为“现象级”？

如果说CLOT出现的那个时代，中国的潮流文化里还没有别的潮牌什么事，那么现在已然成为了潮牌混战的局面。

相比于以前由街头文化孵化而来的街头潮牌比如Stussy、Supreme，大品牌的副线Adidas、Nike、Vans等，如今一些时尚编辑开始把诸如MCM、Kate Spade也定义成潮牌，他们认为服装产业里面以主理人、设计师为特征，主打个性文化服装，能引流趋势的品牌都可以称为潮牌。

这种定义让潮牌衍生出更多的可能性，明星做潮牌已经成为普遍现象，周杰伦的PHANTACi，五月天的STAYREAL，林俊杰的SMG，余文乐CMSS等等。相比于原来定义的潮牌，他们并不是基于文化衍生，更偏向于流行。

在业内人士看来，潮牌本身主打的就是粉丝经济，找到一群认可品牌精神的人，然后实现转化。相对于设计师而言，明星在进行创业前已经汇聚了大量粉丝，显然这就是他的优势所在。

当然，明星身份只是为潮牌入门拉低了门槛，想要让粉丝持续买单，有两个重要关键点必不可少：“明星做潮牌自身定位和品牌定位一定要相吻合，比如像阿信本身的形象特点，所以品牌设计上会更可爱，偏向女性口味；其次，当自己缺乏设计力时，需要找一个靠谱的合作对象，定位和设计这两点STAYREAL都抓住了，因此销量不错”。天猫服饰小二鹿游分析。

以前潮牌价格昂贵、数量有限而且质量参差不齐，因此更多地在小众范围内流行，但这两年潮流文化开始被越来越多年轻人喜欢。这群热爱潮牌的年轻人并不是所谓的“小众”、“杀马特”，他们对于奢侈品不那么在意，注重品牌的内涵和价值观是否与自己契合，对于品牌，要么认可要么不认没有中间暧昧地带，就像王硕所说：“也许我穿着这件联名T恤走在街上，80%的人都认不出它的牌子，但只要我自己觉得好看、与众不同，比穿一件同价位、满是LOGO的伪奢侈品牌要得意多了”。

鹿游表示，潮流品牌、明星玩潮牌，品牌开潮牌副牌、潮牌被收购都会越来越普遍。天猫对于潮牌的大力招商，一方面可以圈入更多年轻用户，另一方面这也会是GMV增加的重要因素之一。